Электромонтажные работы 06 августа 2013, 00:17

Оглавление:

1. Снимаем дверь и выламываем стенку-перемычку
2. Очищаем стены от краски для более качественной оклейки обоев
3. Электромонтажные работы
3.1. Штробим стены
3.2. Сверлим подрозетники
3.3. Прокладываем кабель согласно схеме электропроводки
3.4. Монтируем электрощит, подключаем автоматы
3.5. Заделиваем штукатуркой проштроблённые стены с кабелем
4. Зашиваем стену гипсокартоном
5. Грунтуем, шпаклюем и опять грунтуем стены
6. Очищаем краску и красим батареи
7. Приглашаем компанию для монтажа натяжных потолков
8. Наклеиваем фартук из плитки над местом будущей столешницы
9. Менять сантехнику, встроив фильтр для очистки холодной воды (для посудомойки)
10. Клеить обои
11. Монтировать розетки и выключатели
12. Кладём линолеум
13. Прокладываем в плинтусах кабель для телевизора в гостиной
14. Делаем кухню
— Как рассчитать проводку в квартире, количество и номинал автоматов, сечение кабеля? Сколько нужно лампочек для освещения кухни? Чем отличаются галогеновые лампочки от люминесцентных или энергосберегающих лампочек? Ответить на эти и другие вопросы я постараюсь подробно и на пальцах в цикле статей про электричество. Сегодня первая статья – теория.

Электропроводка — наиболее важный этап при ремонте жилых помещений, особенно таких, как кухня, потому что на кухне самая высокая концентрация электробытовых приборов, чем в остальных комнатах. Неправильный выбор сечения проводника может привести к короткому замыканию и пожару.

Начнём с самого начала. Электричество поступает в квартиру обычно с распределительного щитка, расположенного на площадке. Там стоит вводный автомат, за ним счётчик, после счётчика ещё один автомат и далее автоматы, отвечающие каждый за свой участок в квартире.

схема электропроводки

У меня в квартире, в принципе, проводка была сделана достаточно добросовестно, не считая кухни. На кухне проводку нужно обязательно менять. Плюс ко всему я решил перенести распределительный щиток к себе в квартиру, а на площадке оставить только вводный автомат и счётчик.

Автомат – это механический коммутационный аппарат, способный включать и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также отключать токи в аномальном состоянии цепи, таком как токи короткого замыкания. Короткое замыкание – это случайное соединение проводников с разными потенциалами. Помимо простых автоматов существуют ещё УЗО (устройства защитного отключения) и дифференциальные автоматы.
Современная проводка строится из трёх проводников: фаза, ноль и земля. В цепи переменного тока так устроено, что ток ходит по кругу, периодически меняя направление. Сначала от фазы к нулю, потом от нуля к фазе. Ток меняет своё направление 50 раз в секунду или, можно сказать, с частотой 50 Гц (герц). Зачем нужна земля? Очень просто. Обычно земля делается так: берутся большие металлические стержни, закапываются в грунт и потом провода от этих штырей разводятся по всем квартирам. Если в случае чей-то неосторожности или из-за пролива воды под током оказались части устройств, по которым обычно ток не течёт (корпус холодильника, например), то вас не ударит током, а весь ток пойдёт в землю и там рассеется, т.к. ток ищет лёгких путей, а сопротивление тела человека выше сопротивления земли. Кстати холодильники очень часто бьются током, едва ощутимо, правда. На самом деле, напряжение на корпусе холодильника скапливается равным 110 Вольтам (правда сила тока настолько слаба, что не может убить). В холодильнике, да и во многих устройствах с металлическим корпусом, корпус используется как экран для подавления помех. 110 Вольт образуется из-за гальванического делителя, который делит напряжение пополам. И если в розетке отсутствует заземляющий контакт, или вилка выполнена не по евро-стандарту, то ток никуда не уходит и сидит на корпусе. Ждёт, когда же хозяин полезет за колбасой. И как только рука человека касается металлического корпуса, за счёт разности потенциалов (ведь напряжение человека равно нулю, а потенциал движется к тому, кто менее заряжен) ток стекает в человека и ощущается легкое пощипывание.

В старых домах, нет заземляющего провода. Это плохо. А ещё есть умельцы, которые ноль и землю соединяют в своих щитках. Ноль и земля действительно могут соединяться, но ни в коем случае не в щитке или квартире. Это может вывести из строя электроприборы и перебить полдома током. Ведь соединяя ноль с землёй вы фактически на корпус того же холодильника садите токоведущий провод. Трехконтактные розетки лишены смысла в домах с двухпроводной проводкой.

Так как у меня в квартире есть ноль и земля и они не соединены (и, надеюсь, никто из соседей их не соединит), я решил защитить себя и близких максимально, от всякого рода поражений током. Для этого наряду с защитным автоматом, который защищает только от короткого замыкания, устанавливаю ещё и УЗО (устройства защитного отключения). Подробнее про УЗО далее.
Короткое замыкание характеризуется большим током. Каждый автомат рассчитан на свой предел тока, обычно в квартирах применяются автоматы с номиналом 16, 32, 25 и 63 Ампер. Перед значением номинала обычно стоит буква «С». Коротко говоря, эта буква характеризует время, через которое автомат отключится, если ток превысит номинал. Буквой «С» маркируются автоматы со средним временем срабатывания. Они наиболее распространены.

Так как автомат стал следующим шагом в развитии «пробок» с одноразовым перегорающим контактом, так следующим шагом развития автомата стало УЗО. К УЗО подключается не только фаза, как к автомату, но и ноль. УЗО снимает показания тока на входе в цепь и на выходе и, если тока ушло больше, чем пришло, то УЗО обесточивает цепь. Разумеется, этот анализ и отключение происходит в доли секунды. В цепи с УЗО можно взяться голой рукой за фазу и как только ток пойдёт по телу, УЗО заметит, что ток куда-то утекает и отключит напряжение, смертельного исхода удастся избежать. Лично я таких экспериментов не проводил, но в Интернете есть ролики. Ток утечки является характеристикой УЗО наряду с ампертражом. Наиболее оптимальным для квартир считается УЗО с током утечки 30mA (миллиампер).

Для использования УЗО вместе с автоматом, ставятся последовательно автомат и УЗО. И так на каждую линию. Получается и дорого и место в щитке много занимает. Поэтому и придумали Дифференциальный автомат. Он совмещает в себе функции простого автомата и УЗО.

Нейтраль на схемах изображают синим цветом и буквой «N» (от англ. neutral – нетраль), фазу – красным и буквой «L» (от англ. live – живой), землю – желто-зелёным и буквами «PE» (от англ. protective earth – защитная земля). В жизни для нейтрали используют провода синего цвета, для фазы – белого, коричневого, красного. Для земли – желтые с зелёной полоской.

схема однофазной электропроводки

На данной схеме вводный автомат на 63 ампера раздельный для ноля и для фазы. После вводного автомата идёт счётчик. К нему подключается и ноль и фаза. Далее ноль идёт на вход каждого диф.автомата, как и фаза. Для освещения не применяют УЗО или диф.автоматы.
В квартиру может заходить три фазы. Многие сильноточные приборы, такие как электроплита, имеют возможность подключения сразу к трём фазам. Это даёт возможность использовать проводку с меньшим сечением и более слабые автоматы.

В особо влажных помещениях ставят УЗО с током утечки 10мА.
Каждый диф.автомат предназначается для своей линии. Допустим, первый диф.автомат – кухонные розетки, второй – электроприборы (холодильник, микроволновка), а третий – эл. плита. Для плиты всегда используют отдельный автомат, потому что потребляемая мощность некоторых изделий достигает 10 кВт (киловатт) в момент наибольшей нагрузки. К примеру, электрочайник, потребление которого считается весьма существенным, потребляет около 1 кВт.

Стоит заметить, что схемы электропроводки и подходы к электрификации квартиры рознятся от электрика к электрику. Многие ставят УЗО или диф.автоматы на каждый более-менее существенный прибор, такой как холодильник, посудомойка, стиральная машина и т.д. В конечном счете, всё ограничивается бюджетом и свободным местом в распределительном шкафу. Стоит понимать, что от каждого автомата нужно ещё и тянуть отдельный кабель до прибора, это опять дополнительные расходы и время. Я при проектировании электропроводки руководствуюсь здравым смыслом. Мне сложно представить ситуацию, когда может понадобится отдельный автомат на стиральную машину. Если у неё внутри что-то замкнёт и она вырубит автомат, то отключится вместе с ней часть квартиры. Ну и что? Я выдерну вилку из розетки и включу автомат.

На этом теоретическую часть предлагаю закончить. Остальное буду стараться пояснить по ходу работ.
  • Проголосовать 
  • 0
  • Опубликовал Alexrem

Комментарии (0)

RSS свернуть / развернуть

комментировать

Ваше имя
Ваш e-mail (будет скрыто и используется только для отправки ответов на ваш комментарий)
Вы — гость, и вам запрещено использовать HTML-теги.
 
Введите цифры и буквы: