Аномальные паводки или стоит ли ждать затопления "Строителя". 09 августа 2013, 23:29

Не стоит. Чтобы подтопило, нужно чтобы Амур подняться ещё на 2,5 метра. А это вряд ли.

На всём Дальнем Востоке, а в Амурской области особенно, в июле выпало очень много осадков (аномально много). Зейская ГЭС сдерживает воду, накапливает её пока может, чтобы не топить деревни ниже по течению. Сейчас в водохранилище поступает 7 тысяч кубометров в секунду, а сбрасывается, причём в холостом режиме 3,5. У водохранилища есть критическая отметка, которая равна 319,3 метра. Когда вода достигнет этого значения, воду придётся сбрасывать в аварийном режиме. Сейчас воды 318,9. За прошлые сутки вода в водохранилище поднялась на 8 сантиметров, за позапрошлые — на 13, за позапозапрошлые — на 18. Платина стоит на реке Зея, Зея в районе Благовещенска впадает в Амур. Отмечу, что если через пару-тройку суток вода достигнет максимума и воду начнут экстренно сбрасывать (до 7,5 тысяч кубометров в секунду), то в Хабаровске повышение уровня воды следует ожидать через 8-12 суток после этих событий. На сколько повысится уровень амура в Хабаровске, сложно сказать, но я лично думаю, что строителю опасаться нечего, но документы в герметичный пакетик я спрячу )

Все фотки увеличиваются по клику.

паводки в хабаровске

паводки в хабаровске

наводнения в Хабаровске не будет

удачная рыбалка на берегу амура

микрорайон строитель не в опасносте

Спасо-Преображенский Кафедральный собор г. Хабаровска

развязка в хабаровске

И несколько фотографий микрорайона «Строитель» и «Флегонтова».

детский сад теремок

Строящийся дом на берегу Амура, тот, что ближе к Ерофею.
дом №7

дом №7

дом №7

Окололедовоареновоя территория
ледовый дворец ерофей

ледовый дворец ерофей

стоянка около ерофея

ерофей

ерофей

Дом №13, №16 и садик.
дом №16 по Павла Морозова

дом №13 по Павла Морозова

дом №13 по Павла Морозова

садик на Павла Морозова

новые дома по Павла Морозова в Хабаровске

садик по Павла Морозова в Хабаровске

А это строящийся Краевой Центр Образования

Краевой Центр Образования по Павла Морозова в Хабаровске

Краевой Центр Образования по Павла Морозова в Хабаровске

Краевой Центр Образования по Павла Морозова в Хабаровске

Краевой Центр Образования по Павла Морозова в Хабаровске

А здесь будет третий по счёту монолитный дом на набережной, напротив дома 7Б по Вахова.

монолитный дом

Штробим стены 06 августа 2013, 15:11

Оглавление:

1. Снимаем дверь и выламываем стенку-перемычку
2. Очищаем стены от краски для более качественной оклейки обоев
3. Электромонтажные работы
3.1. Штробим стены
3.2. Сверлим подрозетники
3.3. Прокладываем кабель согласно схеме электропроводки
3.4. Монтируем электрощит, подключаем автоматы
3.5. Заделиваем штукатуркой проштроблённые стены с кабелем
4. Зашиваем стену гипсокартоном
5. Грунтуем, шпаклюем и опять грунтуем стены
6. Очищаем краску и красим батареи
7. Приглашаем компанию для монтажа натяжных потолков
8. Наклеиваем фартук из плитки над местом будущей столешницы
9. Менять сантехнику, встроив фильтр для очистки холодной воды (для посудомойки)
10. Клеить обои
11. Монтировать розетки и выключатели
12. Кладём линолеум
13. Прокладываем в плинтусах кабель для телевизора в гостиной
14. Делаем кухню
— Первым делом нужно определиться, где штробить и какой глубины каналы, где будут стоять розетки и выключатели, где будет свет.

Исходя из дизайна кухни, я знаю, какие электроприборы и где у меня будут стоять, и какую нагрузку будут потреблять. Для этого на плане кухни я описал все приборы на соответствующих местах.

схема электропроводки

На этой схеме белые это обычные встраиваемые розетки, а черные – встраиваемые влагозащищённые розетки (я решил возле раковины поставить именно такие, хотя это и не обязательно). Как видно по схеме, планируется несколько линий электропроводки. Я сразу укажу, какую максимальную нагрузку будет потреблять линия, просуммировав потребление каждого элемента. Потребляемую нагрузку нужно смотреть в технических характеристиках прибора:

1. Духовка – 4 кВт.
2. Холодильник, микроволновка – 1,1 кВт.
3. Варочная поверхность – 7,3 кВт.
4. Измельчитель пищевых отходов, посудомоечная машина, вытяжка – 1,8 кВт.
5. Телефон, чайник, блендер, ноутбук, кофемашина, телевизор, зарядка и т.д. – 4 кВт.

Всего получилось пять сильноточных линий, то есть пять проводов пойдёт из щитка к приборам. Теперь предстоит самая ответственная часть работ с электрикой – это расчёт сечения провода и номиналы автоматов/дифавтоматов.

Для пересчёта тока в мощность можно использовать самую обычную формулу: P=U*I, где P – мощность, U – напряжение сети (220 вольт в случае квартиры), а I – ток. То есть, для тока будет так: I = P/U. А потом воспользоваться формулой для определения сечения. Но лично я пользуюсь такой табличкой:

таблица расчёт сечения кабеля

Проводка, проложенная в штробах стен, является закрытой. Напряжение в сети у меня 220 вольт, сеть однофазная, провод я использую медный. Все нужные колонки отмечены цветом.

Стоит знать, что существует стандартный ряд сечений кабеля: 1,5; 2,0; 2,5; 4; 6; 10. И стандартный ряд номиналов автоматов: 16, 25, 32, 63. Автомат выбирается так, чтобы он отключался раньше, чем выгорит кабель. То есть смотрим максимальный ток через кабель и выбираем автомат ближайшего наименьшего номинала. Сечение кабеля наоборот выбирается ближайшее наибольшее, чтобы обеспечить запас и провод не грелся.

Пример 1: Варочная поверхность потребляет 7,3 кВт.
Находим ближайшее наибольшее значение в графе «Мощность». Это 7,4. Этой мощности соответствует сечение кабеля 6 квадратов. Для выбора номинала автомата идём к ближайшему наименьшему номиналу. Ближайшее наименьшее значение – 32.

Пример 2: Духовка потребляет 4 кВт.
Находим ближайшее наибольшее значение в графе «Мощность». Это 4,1. Этой мощности соответствует сечение кабеля 2 квадрата. Для выбора номинала автомата идём к ближайшему наименьшему номиналу. Ближайшее наименьшее значение – 16.

У читателя может возникнуть резонный вопрос, а зачем с такой скрупулёзностью выбирать сечение и номинал автомата? Всё дело в том, что если сечение кабеля будет слишком маленьким, то при возникновении большой нагрузки сопротивление кабеля возрастёт и он начнёт греться. А если автомат выбран для такого кабеля слишком большого номинала, то он не сможет отключиться вовремя и кабель либо просто превратиться в труху, либо воспламенит проходящую рядом деревянную стенку, например. Отмечу, что время срабатывания автомата, это одна из его характеристик и это время может достигать часа, а то и больше. То есть целый час кабель будет греться, пока не сработает автомат. Это в двух словах, всё намного сложнее. А если номинал автомата выбран слишком маленький, то его (автомат) будет вырубать при каждом удобном случае, например при включении чайника.

Я проложил везде кабель с сечением 4 квадрата, с запасом. Автомат выбран с номиналом С25. На варку – 6 квадратов и С32.

В остальных комнатах ДальСпецСтрой проложил кабель 2,5 квадрата и использовал автоматы С16. Всего два автомата на всю квартиру без кухни. Это мало и неправильно, но с этим можно жить, ведь, скорее всего, я никогда не нагружу линию одновременно на 4,6 кВт.

Остановлюсь сразу на типах кабеля. Есть несколько видов, не буду много рассказывать. Я используя плоский кабель ВВГ. Это одножильный (значит жесткий) кабель в двойной оплётке. Для варки я использовал ВВГ 3x6, для остальных розеток – ВВГ 3x4.

Что касается освещения, то также нужна схема. И она есть у меня.
схема освещения

Всего три источника света:

1. Основной свет, шесть галогенных лампочек управляется димером.
2. Свет над рабочей зоной. Сначала планировалось точечное освещение, но потом я выбрал наиболее оптимальный вариант – длинные энергосберегающие лампы по периметру столешницы.
3. Свет над обеденной зоной. Три штуки.

Для света рабочей поверхности и обеденной зоны был выбран сдвоенный выключатель.
Следующая схема понадобилась для правильной прокладки и коммутации кабеля.

проводка, схема освещения

Нейтраль подводится ко всем лампочкам напрямую, а фаза – через выключатель. Для освещения обычно используется кабель 1,5 квадрата. Провод заземления здесь не нужен. Двухжильный кабель у меня идёт по потолку в угол, там будет распределительная коробка. Затем через клемники нейтраль разводится на все источники освещения, фаза направляется к выключателям после которых так же направляется к нужным лампочкам.

Пару слов о клемниках. Это такие простые устройства, которые позволяют без пайки и изоленты соеденить несколько проводников. Мне очень полюбились клемники WAGO 222-413 и 222-415 для соединения слаботочных проводов от 0,08 до 2,5 квадратов. Для сильноточных проводников я использовал WAGO 273-503 с контактной пастой. Это очень хорошие клемники, упрощающие монтаж проводки в разы. Например, так выглядит распределительная коробка с клемниками и проводами в 2,5 квадрата.

распределительная коробка, клемник wago 222-413

Несколько правил штробления стен:

1. Штробить бетонные стены в панельных домах нельзя! Это ослабляет конструкцию.
2. Если вы решились штробить на свой страх и риск, не делайте слишком глубокие штробы, достаточно на глубину кабеля + 2 мм. Поэтому я и использую плоский кабель, чтобы хватало мелкой глубины штроб.
3. Штробить можно только строго вертикально или горизонтально относительно пола. Диагональные штробы ослабляют конструкцию.
4. Перед штроблением стены должны быть размечены, должны быть помечены все места для розеток, выключателей.
5. В стене может идти кабель, поэтому нужно попытаться предугадать где его быть не может.
6. Штробить лучше всего штраборезом с пылесосом.

После того, как я всё разметил, преступил к процессу. Штрабореза у меня нет, поэтому я использовал болгарку с диском для резьбы по бетону. Из-за мелкодисперсной пыли не было видно лампочку в некоторые моменты. Работал я полностью в защите, вред здоровью не нанёс. После пропила стены, формировал штробы перфоратором.

Потолок у меня будет натяжной, поэтому часть проводов я проложил по потолку, предварительно проложив толстую гофру. Очень удобно и быстро.

Делать штробы – занятие очень интересное и не слишком долгое. А особенно радует результат, когда розетки там, где нужно и проводов не видно.

Электромонтажные работы 06 августа 2013, 00:17

Оглавление:

1. Снимаем дверь и выламываем стенку-перемычку
2. Очищаем стены от краски для более качественной оклейки обоев
3. Электромонтажные работы
3.1. Штробим стены
3.2. Сверлим подрозетники
3.3. Прокладываем кабель согласно схеме электропроводки
3.4. Монтируем электрощит, подключаем автоматы
3.5. Заделиваем штукатуркой проштроблённые стены с кабелем
4. Зашиваем стену гипсокартоном
5. Грунтуем, шпаклюем и опять грунтуем стены
6. Очищаем краску и красим батареи
7. Приглашаем компанию для монтажа натяжных потолков
8. Наклеиваем фартук из плитки над местом будущей столешницы
9. Менять сантехнику, встроив фильтр для очистки холодной воды (для посудомойки)
10. Клеить обои
11. Монтировать розетки и выключатели
12. Кладём линолеум
13. Прокладываем в плинтусах кабель для телевизора в гостиной
14. Делаем кухню
— Как рассчитать проводку в квартире, количество и номинал автоматов, сечение кабеля? Сколько нужно лампочек для освещения кухни? Чем отличаются галогеновые лампочки от люминесцентных или энергосберегающих лампочек? Ответить на эти и другие вопросы я постараюсь подробно и на пальцах в цикле статей про электричество. Сегодня первая статья – теория.

Электропроводка — наиболее важный этап при ремонте жилых помещений, особенно таких, как кухня, потому что на кухне самая высокая концентрация электробытовых приборов, чем в остальных комнатах. Неправильный выбор сечения проводника может привести к короткому замыканию и пожару.

Начнём с самого начала. Электричество поступает в квартиру обычно с распределительного щитка, расположенного на площадке. Там стоит вводный автомат, за ним счётчик, после счётчика ещё один автомат и далее автоматы, отвечающие каждый за свой участок в квартире.

схема электропроводки

У меня в квартире, в принципе, проводка была сделана достаточно добросовестно, не считая кухни. На кухне проводку нужно обязательно менять. Плюс ко всему я решил перенести распределительный щиток к себе в квартиру, а на площадке оставить только вводный автомат и счётчик.

Автомат – это механический коммутационный аппарат, способный включать и отключать токи при нормальном состоянии цепи, а также отключать токи в аномальном состоянии цепи, таком как токи короткого замыкания. Короткое замыкание – это случайное соединение проводников с разными потенциалами. Помимо простых автоматов существуют ещё УЗО (устройства защитного отключения) и дифференциальные автоматы.
Современная проводка строится из трёх проводников: фаза, ноль и земля. В цепи переменного тока так устроено, что ток ходит по кругу, периодически меняя направление. Сначала от фазы к нулю, потом от нуля к фазе. Ток меняет своё направление 50 раз в секунду или, можно сказать, с частотой 50 Гц (герц). Зачем нужна земля? Очень просто. Обычно земля делается так: берутся большие металлические стержни, закапываются в грунт и потом провода от этих штырей разводятся по всем квартирам. Если в случае чей-то неосторожности или из-за пролива воды под током оказались части устройств, по которым обычно ток не течёт (корпус холодильника, например), то вас не ударит током, а весь ток пойдёт в землю и там рассеется, т.к. ток ищет лёгких путей, а сопротивление тела человека выше сопротивления земли. Кстати холодильники очень часто бьются током, едва ощутимо, правда. На самом деле, напряжение на корпусе холодильника скапливается равным 110 Вольтам (правда сила тока настолько слаба, что не может убить). В холодильнике, да и во многих устройствах с металлическим корпусом, корпус используется как экран для подавления помех. 110 Вольт образуется из-за гальванического делителя, который делит напряжение пополам. И если в розетке отсутствует заземляющий контакт, или вилка выполнена не по евро-стандарту, то ток никуда не уходит и сидит на корпусе. Ждёт, когда же хозяин полезет за колбасой. И как только рука человека касается металлического корпуса, за счёт разности потенциалов (ведь напряжение человека равно нулю, а потенциал движется к тому, кто менее заряжен) ток стекает в человека и ощущается легкое пощипывание.

В старых домах, нет заземляющего провода. Это плохо. А ещё есть умельцы, которые ноль и землю соединяют в своих щитках. Ноль и земля действительно могут соединяться, но ни в коем случае не в щитке или квартире. Это может вывести из строя электроприборы и перебить полдома током. Ведь соединяя ноль с землёй вы фактически на корпус того же холодильника садите токоведущий провод. Трехконтактные розетки лишены смысла в домах с двухпроводной проводкой.

Так как у меня в квартире есть ноль и земля и они не соединены (и, надеюсь, никто из соседей их не соединит), я решил защитить себя и близких максимально, от всякого рода поражений током. Для этого наряду с защитным автоматом, который защищает только от короткого замыкания, устанавливаю ещё и УЗО (устройства защитного отключения). Подробнее про УЗО далее.
Короткое замыкание характеризуется большим током. Каждый автомат рассчитан на свой предел тока, обычно в квартирах применяются автоматы с номиналом 16, 32, 25 и 63 Ампер. Перед значением номинала обычно стоит буква «С». Коротко говоря, эта буква характеризует время, через которое автомат отключится, если ток превысит номинал. Буквой «С» маркируются автоматы со средним временем срабатывания. Они наиболее распространены.

Так как автомат стал следующим шагом в развитии «пробок» с одноразовым перегорающим контактом, так следующим шагом развития автомата стало УЗО. К УЗО подключается не только фаза, как к автомату, но и ноль. УЗО снимает показания тока на входе в цепь и на выходе и, если тока ушло больше, чем пришло, то УЗО обесточивает цепь. Разумеется, этот анализ и отключение происходит в доли секунды. В цепи с УЗО можно взяться голой рукой за фазу и как только ток пойдёт по телу, УЗО заметит, что ток куда-то утекает и отключит напряжение, смертельного исхода удастся избежать. Лично я таких экспериментов не проводил, но в Интернете есть ролики. Ток утечки является характеристикой УЗО наряду с ампертражом. Наиболее оптимальным для квартир считается УЗО с током утечки 30mA (миллиампер).

Для использования УЗО вместе с автоматом, ставятся последовательно автомат и УЗО. И так на каждую линию. Получается и дорого и место в щитке много занимает. Поэтому и придумали Дифференциальный автомат. Он совмещает в себе функции простого автомата и УЗО.

Нейтраль на схемах изображают синим цветом и буквой «N» (от англ. neutral – нетраль), фазу – красным и буквой «L» (от англ. live – живой), землю – желто-зелёным и буквами «PE» (от англ. protective earth – защитная земля). В жизни для нейтрали используют провода синего цвета, для фазы – белого, коричневого, красного. Для земли – желтые с зелёной полоской.

схема однофазной электропроводки

На данной схеме вводный автомат на 63 ампера раздельный для ноля и для фазы. После вводного автомата идёт счётчик. К нему подключается и ноль и фаза. Далее ноль идёт на вход каждого диф.автомата, как и фаза. Для освещения не применяют УЗО или диф.автоматы.
В квартиру может заходить три фазы. Многие сильноточные приборы, такие как электроплита, имеют возможность подключения сразу к трём фазам. Это даёт возможность использовать проводку с меньшим сечением и более слабые автоматы.

В особо влажных помещениях ставят УЗО с током утечки 10мА.
Каждый диф.автомат предназначается для своей линии. Допустим, первый диф.автомат – кухонные розетки, второй – электроприборы (холодильник, микроволновка), а третий – эл. плита. Для плиты всегда используют отдельный автомат, потому что потребляемая мощность некоторых изделий достигает 10 кВт (киловатт) в момент наибольшей нагрузки. К примеру, электрочайник, потребление которого считается весьма существенным, потребляет около 1 кВт.

Стоит заметить, что схемы электропроводки и подходы к электрификации квартиры рознятся от электрика к электрику. Многие ставят УЗО или диф.автоматы на каждый более-менее существенный прибор, такой как холодильник, посудомойка, стиральная машина и т.д. В конечном счете, всё ограничивается бюджетом и свободным местом в распределительном шкафу. Стоит понимать, что от каждого автомата нужно ещё и тянуть отдельный кабель до прибора, это опять дополнительные расходы и время. Я при проектировании электропроводки руководствуюсь здравым смыслом. Мне сложно представить ситуацию, когда может понадобится отдельный автомат на стиральную машину. Если у неё внутри что-то замкнёт и она вырубит автомат, то отключится вместе с ней часть квартиры. Ну и что? Я выдерну вилку из розетки и включу автомат.

На этом теоретическую часть предлагаю закончить. Остальное буду стараться пояснить по ходу работ.

Средства индивидуальной защиты 21 августа 2012, 23:55

Решил я выделить в отдельную статью рассказ о средствах индивидуальной защиты. Тема крайне важная и нужна. Многие этим пренебрегают, а зря. СИЗ не только защищают различные части тела и органы от возможных повреждений, но и позволяют работать более комфортно (не всегда, конечно), а значит и более быстро.

В работе я использую следующие инструменты защиты:

1. Защитные наушники STAYER ПРОФИ 1118
STAYER ПРОФИ 1118


«Читать дальше»   «развернуть»

Очищаем стены от краски для более качественной оклейки обоев 21 августа 2012, 22:58

Оглавление:

1. Снимаем дверь и выламываем стенку-перемычку
2. Очищаем стены от краски для более качественной оклейки обоев
3. Электромонтажные работы
3.1. Штробим стены
3.2. Сверлим подрозетники
3.3. Прокладываем кабель согласно схеме электропроводки
3.4. Монтируем электрощит, подключаем автоматы
3.5. Заделиваем штукатуркой проштроблённые стены с кабелем
4. Зашиваем стену гипсокартоном
5. Грунтуем, шпаклюем и опять грунтуем стены
6. Очищаем краску и красим батареи
7. Приглашаем компанию для монтажа натяжных потолков
8. Наклеиваем фартук из плитки над местом будущей столешницы
9. Менять сантехнику, встроив фильтр для очистки холодной воды (для посудомойки)
10. Клеить обои
11. Монтировать розетки и выключатели
12. Кладём линолеум
13. Прокладываем в плинтусах кабель для телевизора в гостиной
14. Делаем кухню
— Так заведено в нашей великой стране, что стены на кухне и ванной строители красят краской. И плевать они хотели, что потом хозяин наверняка захочет на месте краски обои или плитку. А ни клей, ни шпаклёвка на краску как надо не ложатся. И если с течением времени краска теряет свои свойства и её легко отделить от стены, то недавно нанесённая не хочет расставаться со стеной ни в коем случае.

Сначала я скоблил стенку строительным ножом. Получалось, но очень медленно. Потом делал засечки топором, но было похоже на халтуру, мне такой не по нутру. Потом шлифовал болгаркой — много пыли, да и медленно. Забил. Решил оставить так как есть. Есть ещё такой вариант как химический состав, который разъедает краску, но это неприемлемо, мне кажется, в жилом помещении такое устраивать.

Когда я в очередной раз поехал покупать стройматериалы в Баярд, я наткнулся на чудо-устройство, которое решил купить после некоторых внутренних терзаний. Сразу скажу пару слов про магазин Баярд. Потому что мне приходится в него наведываться, т.к. он более менее рядом со мной находится. Так вот, чтобы найти магазин с более высокими ценами и более непрофессиональными продовцами-консультантами нужно очень постараться. Ну цены ладно, никто не заставляет покупать. Но персонал — это отдельный разговор. Что не спроси, начинают нести бред, читать инструкцию, звать помощников. На абсолютно любой вопрос. Ни разу мне никто не ответил по существу. Потом я уже плюнул и стал сам читать инструкции и разглядывать этикетки. В общем, мне очень не нравится там. И я думал может это только один магазин из всей сети такой (я покупал на Трубном 2), так нет, заезжал как-то с другом на проспект, так один в один: суббота, а один консультант только выписывает товар. Очередь человек десять. Ну да ладно, отвлёкся, накипело. Кстати, по ходу ремонта точень часто приходится сталкиваться с непрофессионализмом многих называемых профессионалов.

Так вот, чудо-прибор называется Скребок STAYER «PROFI» и стоит он около 350 рублей (подозреваю что в конкурентоспособных магазинах он стоит рублей 250).
Скребок STAYER PROFI


«Читать дальше»   «развернуть»

Увеличение берега Амура 20 августа 2012, 08:22

На днях заметил из окна, как какое-то судно движется по Амуру вдоль берега. Меедленно так. Присмотрелся, рукав он судна какой-то, ну решил, что это так останавливают течение, пока самосвалы возят песок для насыпания берега. Но как-то странно. А зачем движется, если ни один самосвал ничего не привозил. Решил съездить на разведку.

Судно с красивым именем «Зея» в метрах двухстах от берега. Как оказалось позже, это так называемый земснаряд — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов.




«Читать дальше»   «развернуть»

По району 18 августа 2012, 00:33

Фотосессия района «Строитель», сделанная 24 июля 2012г.

здесь будет садик заложён


«Читать дальше»   «развернуть»